HistoriaDelTraje

Lic. Alfredo Marino

Renacimiento

Pagina en construcción para el periodo 2009

Lu López se encargo de esta pagina

medici Catalina Medici

 

El Renacimiento comienza en el siglo XIV, alcanza su plenitud a finales del siglo XV y continúa su desarrollo a lo largo del siglo XVI. Se expandió y se transformó en una importante corriente cultural e intelectual, que cobró impulso a finales del siglo XIV.

El sistema feudal es reemplazado por la economía monetaria y las mercancías de consumo, comenzaron a estar disponibles en un mercado abierto.

 

En el plano artístico las obras más influentes fueron las de Vitrubio, un arquitecto romano del siglo I a.C., que se interesó enormemente por la proporción y la simetría.

Según Vitrubio el cuerpo humano representaba la belleza de la proporción en la naturaleza, lo cual tuvo una enorme repercusión en las líneas de las prendas, que se acomodaban a estas proporciones.

vitruvio

"El Hombre de Vitruvio"

 

 

El Renacimiento se extendió por toda Europa occidental, pero los principales focos de actividad se asentaron al norte y centro de Italia.

Los pañeros flamencos crearon los tejidos mas lujosos del continente utilizando como materia prima lanas importadas de Inglaterra.

A demás de la corte papal de Roma, los mecenas más importantes eran los Medicis, los beneficiarios de la filantropíaa de los Médicis eran grandes artistas como: Leonardo Da Vinci, Andrea del Verrocchio, Antonio y Piero Pollaiuolo, Miguel Angel, Sandro Botticelli y Filippino Lippi.

Lorenzo de Médicis, que será conocido como “el Magnífico”, Florencia se convirtió en el centro artístico de Europa.

Los gremios, fundados en la Edad Media, también eran mecenas de las artes, especialmente en ciudades como Florencia y en los centros pañeros de Flandes. Los gremios más poderosos y ricos eran los que estaban relacionados con el trabajo textil.

En 1942, Cristobal Colón descubrió el nuevo mundo, desembarcó en San Salvador, Cuba, Haití, Guadalupe, Puerto Rico, Jamaica, Trinidad, la mayor parte de Sudamérica y otros lugares.

Con el tiempo, Roma reemplazó a Florencia como centro artístico de Italia. Miguel Angel pintó el techo de la Capilla Sixtina.

Inglaterra y Francia adoptaba las ideas italianas sobre arte, arquitectura y moda.

Da Vinci creía que el círculo era la forma más pura y perfecta, influyó en las nociones de simetríaa y proporción que dominaron la estética durante el Renacimiento.

La imprenta ayudó a propagar las ideas de Lutero, y la Reforma resultante se extendió por toda Europa, terminando finalmente en un cisma entre el norte y el sur, haciéndose de esta manera protestantes los países del norte mientras que el sur seguía siendo católico.

 

Indumentaria:

La moda era un pasatiempo de las personas acomodadas, pero también durante el renacimiento llegó a ser preocupación de la próspera edad media.

Las comunicaciones y el transporte eran más rápidos y efectivos, proliferaron las esplendidas mercancías de lujo, y la gente empezó a desearlas.

i

Las prendas eran confeccionadas por sastres, y se adaptaban a los gustos de la clientela. La tienda, el hogar y el taller se localizaban en el mismo lugar. Los sastres ambulantes atendían a la gente del campo, que no podía acceder fácilmente a los centros urbanos.

Los cortesanos requerían un extenso guardarropas, y a menudo vendían sus ropajes en establecimientos de segunda mano para recuperar parte de su costo, lo cual denota el porque la moda era pasatiempo de las personas acomodadas.

Fue durante el Renacimiento en que se popularizó el estilo denominado “Acuchillado”, surgiendo como resultado de la derrota de Carlos el Temerario en 1477, cuando los suizos cayeron sobre sus tropas en Nancy , para celebrar la victoria cortaron los estandartes, las tiendas y los lujosos vestidos del ejército de borgoñón, atando tiras a los desgarrones de sus vestidos.

El acuchillado se caracteriza por tener las costuras abiertas, o cortar deliberadamente una prenda dejando visible el forro de la misma.

g

La gorguera es otro elemento destacado del renacimiento, tanto en la indumentaria masculina como en la femenina , en sus inicios era un cordón que fruncía el cuello de las camisas creando una especie de volante, que finalmente se convirtió en un elemento independiente de la prenda. La gorguera fue perfeccionada gracias a la utilización del almidón, fabricado en Flandes, haciendo que este accesorio adquiera rigidez, a demás de teñir el blanco y agregar un matiz azulado o
amarillento. Para mantener la rigidez de la gorguera también se
utilizaban soportes debajo de la misma que consistían en alambres forrados de seda. La gorguera cada vez fue más plegada con lo que sobresalía mucho y agobiaban por su altura. Mas tarde comenzaron a confeccionarse en Gasa, con los característicos bordes plateados o dorados en encaje, se podían utilizar en el escote del vestido o de la camisa.

Los hombres y mujeres de la clase media utilizaban prendas con mangas desmontables o con doble manga, una estrecha sujeta a la prenda interior, y otra mas amplia sujeta al cuerpo del vestido, permitiendo de esta manera cambiar el aspecto de una prenda.

Otra característica importante del traje renacentista eran las agujetas, se usaban para sujetar las calzas a la cintura del jubón, o las mangas desmontables a la sisa de un jubón o un cuerpo. Las agujetas generaban suntuosidad en el vestido.

En Inglaterra se popularizó el uso del pañuelo y el abanico, elemento traído por Cristobal Colón de regreso en 1496 de su segundo viaje, regalo a Isabél de Castilla, comenzaron a ser el complemento ideal para los suntuosos trajes; las mujeres de los ricos mercaderes veneciano portaban abanicos en forma de bandera.Los abanicos articulados podían sujetarse al cinturón con una cadena o una cinta para dejar las manos libres. Tanto hombres como mujeres utilizaban pañuelos, que tenían carácter decorativo. El pañuelo fue considerado el objeto definitorio de lujo, por lo que los pobres tenían prohibido su uso por ley. La mayoría eran de lino o seda, con el tiempo llegaron a estar adornados con remates de encaje o de ganchillo, bordes con borlas y bordados.

Las Mangas y las faldas se ensancharon, las ropas se hacian con tejidos tupidos, lujosos y suaves, como terciopelo, brocado y damasco.

Indumentaria Femenina

La indumentaria basica era una camisa interior de lino blanco, manga larga, sobre ella un vestido de cintura alta de color contrastante.

A fines de siglo el escote se hizo en forma de V hasta la linea de la cintura, se añadió una pieza de tejido rígido para tapar el pecho a modo de triángulo invertido llamado tassel. Las mangas se abrían a la altura de los hombros y de los codos, en la parte posterior, para dejar asomar por las aberturas las mangas de la prenda interior.

La pieza principal del guardarropas femenino será la cota, o vestido interior.

Había tres tipos de verdugados , el tambor, muy popular en Francia, el reducido, español y el de campana, para incrementar el ancho de las faldas era requerido gran cantidad de material. Las prendas enfatizaban hombros anchos, un largo y estrecho talle y caderas anchas. La parte superior del cuerpo femenino era oprimida con la Basquiña, que era una prenda interior tipo corsé de material rígido, proyectando el pecho hacia arriba y aplanándolo, este efecto se veía potenciado al utilizar el peto, rigido y triangular.

Catalina de Medici fue la primera en llevar calzones, los que les permitieron a las mujeres montar a caballo de lado en la silla, los calzones eran confeccionados en algodón, con el tiempo comenzaron a hacerse en tejidos más suntuosos como por ejemplo el brocado.

Las mujeres utilizaban capas largas y plisadas como prendas interiores.

Isabel I era famosa por su suntuosidad al vestir, su estilo era la rigidez, usaba Tudor, hombreras, cuerpo rígido, verdugado y una peluca enjoyada. Se afeitaba las cejas y el nacimiento del pelo. En 1998 su vida fue llevada a la pantalla en Elizabeth. Diseñadora del vestuario de la película Alexandra Byrne.

Isabel I

" Isabel I, Retrato de la Armada", George Gower, Circa 1588.

 

 

m

Indumentaria Masculina:

En el renacimiento se mantuvieron las prendas de la Edad Media, añadiéndole colores brillantes, en forma de parches, rallas, cuadrados y triángulos.

Los nobles podían vestir a sus sirvientes con los mismos colores que usaban ellos, en actividades específicas tenían reservados ciertos colores, como por ejemplo, el rojo se utilizaba en las actividades rurales.

Las prendas acentuaban el físico, los hombros, pectorales, se acolchaban los abrigos con heno y se colocaba un cinturón en la cintura. Se dejaron de usar las calzas, siendo reemplazadas por las medias, acentuándose por medio de la bragueta la entrepierna. El calzado que se utilizaba en la Edad Media, en punta fue reemplazado por el denominado “pico de pato” que poseia su punta ancha y redondeada en la puntera.

f

"Los embajadores" 1533 de Hans Holbein, National Gallery of London.

Quienes dictaban la moda eran Carlos I de España, Enrique VIII de Inglaterra y Francico I de Francia.

Carlos usaba un jubón de brocado de oro y plata, forrado. Enrique utilizaba suntuosos atuendos, sus ropas estaban confeccionadas con brocados que llevaban bordados y joyas.

El libro del cortesano, de Castiglione, era el manual del caballero. A demas de mostrar el buen comportamiento del cortesano, aconsejaba sobre la ropa que debía usar en distintas ocaciones, por ejemplo para cazar, o practicar deportes.

La camisa de lino blanca era símbolo de opulencia, una camisa blanca y planchada (en lino o tafetán) distinguía al caballero del campesino.
El corte amplio con escote normalmente bajo, con el tiempo se agregó un cuello pequeño o fruncido, adornado con bordados de color negro, rojo, azul o dorado.

El Jubón, que hasta el siglo XVI va a ser la prenda principal del vestuario masculino, luego evolucionará para dar paso al chaleco y la chaqueta. El cuerpo era resaltado a partir de rellenos en los hombros y en el pecho, dándole también forma a la prenda, las mangas al igual que en el vestido femenino se sujetaban al cuerpo del jubón con agujetas en la parte posterior de los hombros y codos, permitiendo ver así los acuchillados.

También utilizaban el Justillo, (equivalente a la chaqueta moderna de traje). Lo utilizaban abierto sobre el jubón para que permitiera que este pudiera verse, podía tener cuello alto o bajo, y sus mangas eran desmontables, luego del S XVI se suprimen, poniendo un ribeteado en el contorno.

Los embajadores, 1533

de Hans Holbein

National Gallery of London

e

La bragueta era otro accesorio importante, remarcaba la ingle masculina, se llevaba en la entrepierna con un triangulo protector con relleno, la bragueta iba sujeta al jubón.

Las calzas eran unicamente utilizadas por hombres adinerados, ya que eran muy caras de producir. Los encañonads eran unas piezas ajustadas tubulares que se llevaban sobre las calzas para cubrir los muslos.

d

Las medias fueron evolucionando, ya que anteriormente eran realizadas con tejido plano imitando la forma de la pierna, pero con la invensión de la profesión de “tejedor”, se convirtieron en una prenda cómoda, ornando el tobillo. Las jarreteras (finas cintas anudadas por encima de la rodilla) eran las que sujetaban las medias.

 

 

Tejidos

Los trabajadores textiles durante el renacimiento adquirieron mayor experiencia, con lo cual los tejidos eran mas elaborados y extravagantes. Las sedas que antes eran importadas de oriente se comenzaron a fabricar en Flandes, donde también se producían brocados, así como también tafetan y terciopelo. En el norte de Europa se apreciaban de manera especial las prendas confeccionadas con terciopelo. Las pieles, se utilizaban para ribetear (piel de armiño, ardilla, cordero, zorro, rata almizclera y conejo).

c

También se utilizaban bufandas, velos y pañuelos confeccionados en seda, chifon y crepe.

También realizaban encajes, de bolillos y de aguja, se producía en talleres familiares, conventos y orfanatos, se vendía en las mercerías y lo utilizaban tanto hombres como mujeres, ya que era muy utilizado en las gorgueras.

La lana, el lino y el algodón eran los textiles mas utilizados para la indumentaria diaria.

Alemania, Irlanda y Escocia producían el mejor lino, en España e Italia se fabricaban terciopelos de alta calidad, damascos, brocados y rasos.

Los colores mas utilizados eran los fuertes, como el azul marino, el oro, el rojo, y el negro.

 

Calzado

Los zapatos eran confeccionados con una gran variedad de materiales, como piel, paño y seda. Las mujeres de alto nivel llevaban chapines.
Los zancos se llevaban elevando a quien los llevaba y afectaban su paso al caminar; luego se rebajó su suela, y así se crearon los zapatos de tacón alto.

 

Sombreros y Tocados

El retrato alcanza su cima durante el renacimiento, y es lo que nos brinda la información acerca de la indumentaria, tocados y accesorios utilizados.

a

El sombrero de paja era muy utilizado entre los hombres, el chaperón , un sombrero estilo turbante evolucionó la caperusa. También eran muy utilizadas las gorras con ala estrecha que se inclinaban sobre el rostro. Los sombreros eran adornados con joyas y plumas, las caperuzas eran comunes en los países bajos, mientras que las mujeres utilizaban gorros de terciopelo.=

Vestuario renacentista
Por otra parte, el vestuario. La mayoría de la moda Renacentista tiene su origen en Italia.


Esta nación controla por completo el comercio de la seda, de modo que los mejores paños, terciopelos y brocados (así como otros tejidos de calidad) se producen allí.
En el siglo XV los vestidos masculinos se acortaron y las calzas se alargaron, de seda de color brillante sujetas a las rodillas con complicados lazos o ligas enjoyadas.. Comenzaron a llevar una toga que se modificó hasta convertirla en una especie de corpiño abierto a los costados afirmado a la cintura y bajo los brazos.
Más tarde, se transformó en una casaca abierta adelante en cuyas mangas se bordaban los escudos familiares. La ropa tenía colores muy vivos y se empezaron a usar muchas pieles (marta, marmota, armiño) que se incorporaron a las capas y sobretodos. Algunos hombres se cubren los muslos con bombachos, mientras que otros llevan una especie de calzas menos ajustadas. Esta cubrición de los muslos suele ser de varios colores y corte complejo.
Los caballeros utilizan una coquilla para suplir la falta de tejido en la entrepierna. Esta pieza tuvo unos humildes orígenes como un simple trozo de tela atada al bombacho o a las calzas con lazos, pero en tiempos de Enrique VIII se había convertido en un símbolo de distinción. Algunas de estas coquillas están acolchadas, o incluso decoradas con joyería.
La camisa larga, normalmente de seda o lino, se enlaza en el cuello y las muñecas y se lleva sobre los leotardos. El hombre elegante también viste un jubón, la respuesta Renacentista al justillo. Esta prenda tiene tanto una función práctica como estilística.
La parte superior de las calzas se ata al jubón y los nudos se ocultan bajo el cinturón o la faja. Pueden ser sencillos, de lana oscura, o estar hechos de terciopelo de colores extravagantes, finos brocados e intrincados bordados. Este atuendo se completa con una capa, zapatos o botas y un sombrero piano o redondo con una pluma.

Traje típico de los caballeros

tres mosqueteros


Los Duques de Borgoña transformaron a Dijon en un centro de la moda, la elegancia y la suntuosidad, siendo el reflejo estético del Renacimiento. Sin embargo, la burguesía mercantil seguía vistiendo con sencillez.
El vestuario femenino se caracterizó por el escote cuadrado, los bordados de oro y plata. Los hombres abultaron sus mangas con rellenos y extendieron las colas que llegaron a medir 5 metros. El sombrero adquirió forma de turbante con amplias alas. El pelo de las damas coronaba la cabeza con complicados moños de trenzas.

Estos dibujos (c. 1540) de Hans Holbein, muestran el vestido femenino durante la primera mitad del siglo XVI.
Llevaban un corpiño y falda cosidos en una sola pieza debajo de un vestido, ajustado a la cintura, que llegaba hasta el suelo.
Las mangas eran amplias, con puños de piel, y el escote bajo y de corte cuadrado.

obeim

Una dama italiana de las clases altas nunca saldría a la calle sin un par de chopines (la primera versión del zapato de plataforma) para mantener su falda y sus delicados pies alejados del barro.
En los trajes predominan las cinturas altas, la falda larga y las mangas elaboradas. La dama se enfunda un camisón de seda o lino llamado chemise, seguido por una camisa de color fuerte sobre el que se lleva una falda o vestido pesado de brocado o terciopelo.
Esta pieza suele estar exquisitamente decorada con hilo de oro o plata y con numerosas incrustaciones de joyas y cuentas. Las mangas están simplemente sujetas al vestido, lo que ofrece una gran versatilidad: una dama puede cambiar de traje cambiando las mangas. Estos lujos no se emplean a diario, salvo que se pertenezca a la nobleza. Para la ropa de diario se suele preferir la lana.
Por supuesto, una señora con gusto también viste ese imprescindible accesorio de la moda, el corsé. Suele estar hecho de acero, hierro o cuero endurecido para mantener el pecho erguido y la cintura lo mas estrecha posible. Después de todo, como indica Caterina de Medici, “una cintura grue¬sa es una falta de educación”.
Al final se acabaran aceptando las cinturas normales y el corsé será mas ornamental que práctico. La mujer también puede tener que sufrir una falda con aros inventada por los españoles. Durante el reinado de Isabel esta prenda dificultara a las jóvenes mas arrojadas acercarse demasiado a sus amores... o pasar por las puertas.
Respecto a la cabeza de la mujer, por fortuna los pesados sombreros medievales puntiagudos han desaparecido en favor de estilos más favorecedores.
En los círculos elegantes ingleses se usa el sombrero con gablete.
Se coloca sobre la parte trasera de la cabeza y tiene la forma de una pequeña cubierta a dos aguas, de donde recibe el nombre.

Tocado de la época

tocado
Otro cambio significativo de la moda se produce en el siglo XV: las mujeres muestran su cabello. Durante la época medieval las nobles se cubrían la melena (mostrarla era considerado pecaminoso) y pasaban horas frente al espejo peinándosela hacia atrás para mostrar la mayor entrada posible.
Por su parte, el hombre y la mujer medios no pueden permitirse seguir las modas porque trabajan en los campos, con un estilo totalmente medieval.
Las campesinas visten la misma chemise que las nobles, pero de un material mucho mas barato y con una sencilla falda de lana encima con un corpiño que se ata al frente. Los sombreros varían dependiendo del clima y de la profesión (y de la riqueza y la disponibilidad de tejidos), pero la mujer media viste una variación del griñón (un pañuelo que se pasa por el cuello y que rodea por completo el rostro, completado a veces con un velo) o un sombrero en forma de mono, que parece una boina acolchada que se lleva en la parte trasera de la cabeza.
Las campesinas pueden exhibir sin peligro las piernas por debajo de las rodillas. Cuando se trabaja en el campo no es practico arrastrar la falda (probablemente la única falda ).
Irónicamente, en el renacimiento se acepta el pecho de las mujeres desnudo. Hay que amamantar a los niños, y casi todas las damas tienen al menos uno del que cuidar. Desnudarse cada vez que el niño quiere comer es un gran inconveniente, de modo que el corpiño se abre para permitir el acceso a los pechos.
Algunas mujeres, especialmente las prostitutas y las cortesanas, muestran sus encantos en público con otros motivos... No es que el pecho femenino no resulte atractivo en este periodo, pero no es tabú, y por lo tanto pierde gran parte de su atractivo.
El trabajador ordinario viste una versión mucho mas sencilla de las ropas de los nobles: unas calzas u otro tipo de pantalón y una camisa larga. Una túnica reemplaza al jubón, aunque este puede vestirse en las ocasiones especiales. La túnica suele ceñirse con un cinturón. Aun no se ha inventado el bolsillo, así que todo lo que un hombre lleva cuelga del cinto en bolsitas o de cordeles.
Tenlo en cuenta al decidir que quieres que lleve tu personaje. Si un objeto no puede llevarse de esta manera es posible que sea demasiado engorroso para preocuparse.
Los zapatos son un accesorio opcional en el vestido de un campesino, en parte porque a no ser que el frío sea extremo son poco prácticos y especialmente por su altísimo precio. Los pobres, especialmente los niños y los campesinos, suelen ir descalzos.
Los primeros zapatos Renacentistas están hechos de cuero envolviendo el pie y cosido en el talón, cerrándose como una bolsa. Los ingeniosos holandeses tallan sus zuecos en madera. La zapatería es un oficio laborioso: no puedes ir simplemente y pedir un par de zapatos, sino que se hacen a medida. El calzado (o la falta de él) es una señal de posición.

Extraído de:  http://www.nicolacomunale.com/05-06/escenico5_6/mercader/mercader.html

Isabel I de Inglaterra

isabel 1

eiko

Eiko Ishioka

maria antonieta

María Antonieta vestuario para la película de Sofia Coppola

vestuario 2Vestuario tipico de fines de la Edad Media

renac 2 Vestuario de la época de Enrique II. Francia

 

El Renacimiento se expresa en todas sus características a partir de la obra de Leonardo Da Vinci

leonar

Orden, proporción, simetria, equilibrio, el renacimiento recupera los valores estéticos grecolatinos.

mona lisa

La técnica y el individualismo se hacen presente en la obra de Leonardo a partir de su esfumatto

La virgen del clavel

la virgen del clavel

Miguel Ángel Buonarroti establecido en Florencia es apoyado por los Médicis, los primeros grandes mecenas, figura institucional esta, que generó la posibilidad que los artistas pudierna dedicarse y desarrollarse en su propia actividad.

Miguel Ángel desarrolló su arte durante 70 años y entre tantas obras, entre pinturas, esculturas y arquitecturas son de destacar los frescos que hizo en la Capilla Sixtina

Boveda de la Capilla Sixtina realizada entre 1508 y 1512

boveda

paraiso

 

migue creacion

Miguel Ángel se decía escultor antes que pintor y así vemos las formas de los personajes tanto representados en el Génesis como en el Juicio Final que si bien pinturas tienen toda la fuerza de la escultura.

"La Pietá"

la pieta

Rafael Sanzio (1483-1520)

Desarrolla su actividad en Florencia y Roma, preanuncia al Manierismo.

La escuela de Atenas

la escuela

El incendio del borgo, fresco en las estancias vaticanas

rafa el incendio

Ver: Rafael Sanzio

El Renacimiento

 

 

 

 

Pagina en construcción